Строительство собственного дома. Часть 2. Возводим Стены

18 Ноября 2019 79 Автор: Владислав

Стены – это самый важный конструктивный элемент строящегося дома. Как правило, затраты на материалы для стен и работы по их устройству составляют не менее 30%от стоимости всего дома. Когда говорят, что я строю кирпичный дом – имеют в виду, что у этого дома именно стены сделаны из кирпича, а когда говорят, что мой дом деревянный, - это означает, что стены этого дома деревянные. Аналогичная ситуация и с каркасными или панельными стенами – дом также называется каркасный или панельный.

 

В первой части цикла статей о строительстве собственного дома мы постарались дать представление о первой стадии такого строительства - закладывании фундамента, а также обо всех работах, которые этому предшествовали.

 

Во второй части нашего цикла мы расскажем о стенах дома –какие бывают стены, стеновые материалы, технология их монтажа и что необходимо сделать перед их возведением,

 

 

1.1. ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН. ТИП ДОМА – ВИДЫ СТЕН.

Стены – это самый важный конструктивный элемент строящегося дома. Как правило, затраты на материалы для стен и работы по их устройству составляют не менее 30%от стоимости всего дома.

 

Когда говорят, что я строю кирпичный дом – имеют в виду, что у этого дома именно стены сделаны из кирпича, а когда говорят, что мой дом деревянный, - это означает, что стены этого дома деревянные. Аналогичная ситуация и с каркасными или панельными стенами – дом также называется каркасный или панельный.

 

Итак, первое, что необходимо выяснить, а какой дом мы хотим строить? Безусловно, на этот вопрос мы уже отвечали, когда еще обдумывали проект дома. Давайте рассмотрим основные возможные варианты домов, которые в настоящее время востребованы, и, соответственно, перейдем к устройству стен для всех этих вариантов:

 

  • Деревянный дом.
  • Дом из СИП-панелей.
  • Дом из легкого бетона.
  • Кирпичный дом.

 

В конце этого раздела мы сделаем сравнительную таблицу всех, рассмотренных здесь, типов домов, где покажем все преимущества и недостатки каждого типа в зависимости от стеновых материалов.

 

 

1.1.1. Деревянный дом.

В наше время – время приверженности к экологии – иметь деревянный дом - мечта многих! Действительно, дом из натурального дерева не только смотрится красиво, но и более экономичный в строительстве. Однако, такой дом будет уместен где-то на природе, в селе, в дачной зоне. Более того, учитывая тот факт, что деревянный дом однозначно будет легче аналогичного кирпичного или даже легкобетонного (каркасного), уступая лишь дому из СИП-панелей, и то, что на природе такие грунты, на которых можно строить лишь столбчатые (свайные) фундаменты (карстовые пустоты, оползни, заболоченная местность с залежами торфа), именно деревянный дом будет самым правильным выбором.

 

Виды стен, которые обычно применяются при строительстве деревянных домов следующие:

 

  • Рубленые стены из бревен.
  • Стены из бруса.
  • Каркасные стены из брусьев или досок.

 

Рассмотрим материалы и устройство этих стен более подробно.

 

 

1.1.1.1.   Виды и свойства лесоматериалов.

В строительстве наибольшее распространение получили хвойные породы деревьев: сосна, ель, лиственница. Самое широкое распространение имеет сосна. Древесина ели менее смолистая (поэтому больше подвержена гниению), ее применяют для несущих деревянных конструкций.

 

Древесина лиственных пород менее однородна и обладает меньшей стойкостью. Исключением является только дуб, древесина которого тверда и прочна.

 

Основной показатель качества древесины – ее влажность. Именно от влажности зависят все важнейшие свойства древесины. В зависимости от влажности различают древесину:

 

  • Абсолютно сухую – влажность 0%.
  • Комнатно-сухую – влажность 8-14%.
  • Воздушно-сухую – влажность 15-20%.
  • Влажную – влажность более 20%.
  • Свежесрубленную - влажность более 35%.

 

Сосна, применяемая для строительства, бывает двух видов: рудовая (растет на возвышенных песчаных местах - древесина плотная, смолистая, мелкослойная) и мяндовая (растет в низменных местах – рыхлая и широкослойная древесина). Основная область применения сосны – для рубки стен жилых домов, изготовления оконных переплетов, дверей, полов и пр.

 

Ель, используемая для строительства, также бывает двух видов – европейская и сибирская. Используют для тех же целей, что и сосну.

 

Лиственница по прочности и плотности превосходит сосну примерно на 30%. Древесина лиственницы очень твердая и обладает высокой стойкостью к загниванию. Применяют в основном для столбов и балок, как правило, в гидротехническом строительстве.

 

Круглые лесоматериалы – это бревна строительные хвойных и лиственных пород с минимальным диаметром верхнего торца 140 мм, длиной от 4000 до 6500 мм и влажностью (для применения в несущих конструкциях) не более 25%. Кроме бревен применяют тонкий кругляк (диаметр от 80 до 130 мм) и жерди (30-70 мм).

 

Из 4 сортов круглых лесоматериалов в строительстве обычно используют 2 и 3 сорта. Из бревен путем распиловки получают пиломатериалы: пластины, четвертины, брусья, бруски, доски и горбыль.

 

Пиленые материалы применяют во всех областях строительства. Из них изготавливают строительные полуфабрикаты и изделия: доски, половая рейка, рейка для облицовки, брусья, бруски, профильные (погонажные) изделия – наличники, плинтусы, подоконные доски, поручни перил и пр. При этом влажность строганых (фрезерованных) изделий не должна превышать 15%.

 

 

1.1.1.2.   Рубленые стены из бревен.

Самая древняя и простая, однако и самая недолговечная конструкция деревянных стен – рубленые стены из бревен.

 

Бревенчатые рубленые стены состоят из бревен, уложенных одно на другое и связанных между собой конструктивно, а в углах, так называемыми, врубками. Для стен, обычно, выбирают бревна с диаметром не менее 200 мм и со сбегом не более 10 мм на 1000 мм длины. При этом средняя влажность древесины должна быть не более 80-90%. Как правило, рубку бревенчатых стен производят рядом с участком строительства дома. Сруб собирают «насухо», без пакли. В собранном виде сруб при сушке меньше деформируется. После окончания рубки собранный сруб должен простоять от 6 до 12 месяцев. За это время влажность древесины снижается в 3-5 раз. После того, как стены усохнут, все бревна маркируют, сруб разбирают и производят дальнейшую его сборку на заранее подготовленном фундаменте. Все последующие операции: подтесывание по длине бревен, «раскомлевка» и т.п. – целиком и полностью зависят от квалификации строителей, от их опыта и навыков. Именно такие стены требуют виртуозного владения топором, бензопилой, стамесками и пр.

 

Укладку стен начинают с нижнего («окладного») венца из самых толстых бревен, специально обтесанных по всей длине. Перед установкой сруба на поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию из рубероида, а затем широкую, пропитанную горячим битумом, доску-подкладку толщиной 50-60 мм. На нее расстилают паклю и кладут первый венец. Обычно и первый, и второй венцы связывают с фундаментом через анкерный стержень. Между собой нижние венцы связывают с помощью специальных вставных шипов.

 

 Рубят стены «с остатком» и «без остатка». Рубка с остатком бывает «в чашку» и «в обло». Рубка без остатка называется «в лапу». Опытный мастер после основной операции – сборки сруба – начинает заниматься «горизонтальным сплачиванием» бревен сруба. Но предварительно необходимо провести «подтеску постели бревна». Все бревна, после предварительной обработки, укладываются одно на другое через слой пакли (раньше для этого использовали специально замоченный лесной мох). Но, уже после установки перекрытий и крыши производят работы по конопачению паклей всех стыков бревен. Вторую, так называемую, «конопатку» проводят только через год (осадка дома высотой 3000 мм может достичь 200 мм за год).

 

 

1.1.1.3.   Стены из бруса.

Брусья для стен применяются двух размеров: 150х150 мм (при температуре зимой до -300С) и 180х180 мм (до -400С).

 

В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собираются сразу на фундаменте. Первый (нижний) венец укладывают по гидроизоляционному слою с наружным свесом над цоколем. Нижние три венца брусьев скрепляют между собой деревянными «нагелями». В углах брусья соединяют «в обло» или «в лапу».

 

Существенным недостатком брусчатых стен является водопроницаемость их плоских горизонтальных швов. Борются с этой проблемой путем съема с наружной стороны каждого бруса фаски (20-30 мм), наружные швы при этом тщательно конопатят, покрывают олифой или масляной краской. Подробно останавливаться на конструкциях угловых вязок брусьев («рубка угла вперевязку с корневым шипом» или «рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках») мы не будем, так как, во-первых, они примерно равноценны, а во-вторых, каждый мастер делает эту операцию по-своему.

 

Устойчивость брусчатых стен, также, как и бревенчатых, обеспечивают стальными анкерами, связывающими фундамент и брус первого венца. Значительного эффекта в защите брусчатых стен от воздействия атмосферы добиваются путем обшивки их досками или облицовки кирпичом с обязательным вентиляционным зазором (от 40 до 70 мм). И обшивку, и облицовку брусчатых стен производят не позднее, чем через 1-1,5 лет, после полной их осадки.

 

 

1.1.1.4.   Каркасные стены из брусьев или досок.

Самый бюджетный деревянный дом можно построить с каркасными стенами из брусьев (120х120 мм) или досок, особым образом сколоченными в брус (три доски толщиной 40 мм и шириной 120 мм). Существенная проблема – влажность древесины брусьев – должна быть не более 18%. Такие брусья дороже свежеспиленных, но «Игра стоит свеч!». Иначе весь каркас «поведет», и качество стен будет плачевным. Далее делается обрешетка стен с различными конструкциями соединений брусьев с лагами, стропильной системой, в углах и т.п. На этом мы подробно останавливаться не будем, так как конкретные конструкции в обязательном порядке приводятся в комплекте чертежей проекта дома.  После того, как каркас стен набран, снаружи все стены зашиваются рубероидом (внахлест) и вертикально досками с нащельниками. Далее все работы перемещаются вовнутрь дома. Закладывается утеплитель, потом паробарьер (специальный рулонный материал) и внутренняя обшивка.

 

Возможно устройство каркасных стен «с засыпкой». Суть такой конструкции – замена достаточно недешевого специального утеплителя (типа рулонной минеральной ваты), на дешевую смесь опилок или измельченного торфа с известью или гипсом в определенных пропорциях. Толщина слоя засыпки для опилок 150 – 200 мм, для торфа – 300 – 400 мм. Закладка смеси производится по специальной технологии с использованием раствора медного купороса (средство против грызунов).

 

Главная проблема засыпных каркасных стен -  это исключить проникновение влаги (через цоколь и фундамент) к засыпке. Достигается это специальной конструкцией самого цоколя. 

 

Правильно построенный дом с деревянными каркасными стенами – это самый теплый дом из всех домов, при строительстве которых использовали традиционные материалы. И ключевые слова здесь – «правильно построенный»!

Это означает, что:

 

  • Каркас изготовлен из сухих брусьев (их не «поведет» после монтажа).
  • Качество брусьев высокое (не допускаются к работе неровные брусья) – залог сохранения габаритов каркаса стен.
  • Нет никакой возможности для проникновения влаги к утеплителю.   

 

 

1.1.2. Дом из СИП-панелей.

Каркасно-панельная технология возведения домов давно используется в мире. Ее еще называют «канадской». С недавнего времени эта технология завоевала популярность и в Украине. И по праву. Ведь дома, построенные по этой технологии не только теплые и экологически чистые, но и, что очень немаловажно, самые дешевые.

 

 

1.1.2.1. Стеновой материал – СИП-панели.

SIP (Structural Insulated Panels) или СИП-панель – это современный строительный материал, имеющий 3-слойную конструкцию, и применяемый для устройства не только стен, но и перекрытий при строительстве домов по «канадской» технологии.

 

Конструкция СИП-панелей выглядит следующим образом:

 

  • Два слоя из 3-х – внешние стороны СИП-панели – это ОСП (OSB) ориентированно стружечные плиты (Orient Stand Board). Такие плиты производятся, как правило, из плоской щепы хвойных пород (длиной 140 мм, толщиной 0,5-0,7 мм), уложенной в несколько слоев, как вдоль главной оси плиты, так и поперек. Процентное содержание такой щепы в плите достигает 97%, остальные 3% - это связующий материал, состоящий из водостойкой смолы с добавлением синтетического воска.

 

При такой, практически 100% экологической чистоте, плиты OSB обладают, благодаря конструкции и технологии их изготовления (прессуют плиты OSB под высоким давлением при значительной температуре), повышенной прочностью на изгиб и повышенной упругой прочностью вдоль главной оси плиты.

 

  • Третий слой – внутренний слой СИП-панели – это утеплитель. В качестве него используется пенополистирол (2% - вспененный полистирол, 98% - воздух). Обычно используют пенополистирол марки ПСБ-С 25 (пенополистирол суспензионный беспрессовый самозатухающий) плотностью 25 кг/м3.
  • Все три слоя СИП-панели скрепляются между собой при помощи связующего вещества - высококачественного однокомпонентного полиуретанового клея. Склеивание происходит под высоким давлением с использованием промышленных прессов.

 

Изготовленные таким образом СИП-панели, как правило, бывают 2 видов:

 

  • Стеновые панели – общая толщина 164 мм, толщина пенополистирола – 140 мм, толщина плиты OSB-3 – 12 мм.
  • Панели перекрытия - общая толщина 204 мм, толщина пенополистирола – 180 мм, толщина плиты OSB-3 – 12 мм.

 

Стандартные размеры СИП-панелей — 3200x1250 мм и 2500x1250 мм.

 

В качестве несущих брусьев для связки СИП-панелей стен и перекрытий, используют брусья с размерами сечения 50х140 мм и 50х180 мм, соответственно. Перед применением брусья обрабатывают антисептическими препаратами.

 

Подводя итог сказанному, необходимо подчеркнуть, что именно такая технология изготовления СИП-панелей обусловливает их великолепные характеристики, как стеновых материалов, так и материалов перекрытия.

 

 

1.1.2.2.   Основные принципы устройства стен из СИП-панелей.

Как и в других технологиях, при мнимой простоте возведения стен из СИП-панелей, есть много нюансов, которые однозначно необходимо продумать и учесть еще на стадии разработки чертежей рабочего проекта. Там же (в проекте) должны быть конструктивно проработаны и специфицированы все варианты нижних и верхних обвязок панелей с перечнем крепежа. Оригинальная технология возведения стен из СИП-панелей предусматривает фабричное изготовление «в размер» всех элементов стеновых материалов в виде, так называемых, «домокомплектов».

 

Рассмотрим основные этапы возведения стен из СИП-панелей:

 

  1. Учитывая то, что вес стен и всего дома из СИП-панелей существенно меньше даже деревянного дома, то и фундаменты могут быть малозаглубленными и не такими мощными, как в других домах, а, значит, и дешевыми.
  2. Возведение стен необходимо начинать с монтажа на фундамент, предварительно покрытый гидроизоляционным слоем (2-3 слоя рубероида на битумной мастике), специального нижнего обвязочного (венцового) бруса размерами в сечении не менее 80х150 мм (лучше 100х150 мм). Перед монтажом брус обрабатывают антисептическими и гидрофобизирующими составами. От качества укладки венцового бруса в огромной степени зависит и качество устройства стен (речь идет о параллельности и перпендикулярности всех линий).

 

Крепление бруса производится при помощи анкерных болтов диаметром 10-12 мм, предварительно вмурованных в фундамент. Гайки с шайбами, крепящие брус, должны быть заделаны заподлицо с поверхностью бруса и обработаны гудроном или битумом.

 

  1. Далее производится устройство цокольного перекрытия (яруса). На несущий каркас из деревянных лаг, выкладываются СИП-панели перекрытия. Конструкция всех элементов крепежа панелей и лаг приведена в чертежах рабочего проекта. Завершающей стадией устройства цокольного яруса является, так называемая, «обрусовка» доской торцов СИП-панелей для защиты.

 

Важно, чтобы перед укладкой СИП-панелей перекрытия, их нижняя поверхность была бы обработана мастикой на основе битума.

 

  1. После сборки цокольного яруса на нем устанавливают брус нижней обвязки 50х140 мм по плану внутренних помещений.
  2. Стеновая сборка проводится, как правило, каркасным методом, когда стеновые СИП-панели сращиваются через сдвоенные стойки несущих брусьев.

 

Сборку, как обычно, начинают с угла здания. При этом с помощью измерительных инструментов панели тщательно выравнивают по всем координатам.

 

Далее идет аналогичный монтаж панели с помощью шипа-бруса.

 

  1. Наряду с каркасным методом, существует и бескаркасный. Соединительным элементом здесь, служит фрагмент специальной СИП-панели толщиной 140 мм (по толщине утеплителя стеновой панели).
  2. Перед соединением панели и скрепляющей конструкции, соприкасающиеся поверхности обязательно обрабатываются монтажной пеной. Она помогает достичь нужной герметичности и повысить прочность.
  3. После завершения монтажа стеновых панелей, верхние выборки утеплителя в СИП-панелях также пропениваются, и в них закладываются брусья верхней обвязки.
  4.  
  5. 9.   Далее, аналогично цокольному ярусу, производится сборка уже перекрытия первого этажа.

 

 

1.1.3. Дом из легкого бетона.

 В последнее время на рынок строительных материалов выходит много новых инновационных материалов. Не так давно, наряду с известными ранее легкими бетонами типа шлакобетон или керамзитобетон, появились ячеистые бетоны – пенобетон и газобетон.

 

Эти материалы сразу стали популярными в частном строительстве для одно-двухэтажных построек, и, в какой-то степени, даже породили подобие строительного бума. Во-первых, они намного дешевле кирпича, но при этом обладают кучей преимуществ – легкие и габаритные (удобство монтажа и скорость возведения стен), толщина стены в 400 мм заменяет двухметровую толщину кирпичной стены по теплозащите. Во-вторых, даже при наличии небольших навыков и аккуратности, можно самому попробовать построить стены или перегородки и на этом существенно сэкономить.

 

Однако, если подходить к этому вопросу перфекционистски (что, кстати очень и неплохо), то необходимо сначала тщательно изучить и физико-химические, и механические свойства этих материалов, а также хотя бы ознакомиться с технологическими особенностями возведения из них стен.

 

 

1.1.3.1.   Строительные материалы из легкого бетона.

Для сравнения газобетона и пенобетона заполним следующую таблицу:

 

Параметр

Пенобетон

Газобетон

Состав

Цемент М400 или М500; Вода; Песок кварцевый; Пенообразователь.

Цемент М400 или М500; Известь негашеная; Вода; Песок кварцевый; Газообразователь – алюминиевая паста или пудра.

Технология изготовления

Гидратационное твердение (в естественных условиях)

Автоклавное твердение

Прочность, кгс/см2

10 - 50

15 - 50

Плотность, кг/м3

450 – 900

370 - 700

Теплопроводность, Вт/м*град

0,10 – 0,40

0,10 – 0,19

Огнестойкость

1 степень

1 степень

Морозостойкость (циклы)

25 - 50

20 - 35

Усадка (% мм/м)

0,6 – 1,2

0,3

Водопоглощение (%)

10-16

25

Виды

Теплоизоляционный (D300, D400, D500)

Конструкционный-теплоизоляционный (D600, D700, D800)

Конструкционный (D900, D1000, D1100, D1200)

Теплоизоляционный (D300, D400, D500)

Конструкционный-теплоизоляционный (D600, D700, D800, D900)

Конструкционный (D1000, D1100, D

1200)

Размеры блоков (толщина х

высота х длина)

100*300*600

120*300*600

150*300*600

200*300*600

250*300*600

100*250*625

150*250*625

200*250*625

200*250*500

300*250*625

300*250*500

375*250*625

400*250*625

400*250*500

Структура пор

Закрытая, неравномерная

Открытая, упорядоченная

Геометрия блоков

Отсутствие геометрии

Идеальная геометрия за счет обработки высокоточным оборудованием

 

Помимо ячеистых бетонов (пенобетон и газобетон) существуют и другие виды легких бетонов.

 

Сделаем краткий обзор этих материалов, тем более, что основные технологические переделы при возведении стен из всех этих видов легкого бетона практически идентичны.

 

Фибропенобетон – абсолютно новый материал, отличающийся от простого пенобетона армированием фиброволокном. Это армирование придает материалу существенную прочность на изгиб.

 

Полистиролбетон – изготавливается из смеси цемента, кварцевого песка, воды, наполнителя (гранулы вспененного полистирола) и воздухововлекающей добавки. Материал является самым теплоэффективным среди всех известных материалов (теплопроводность не более 0,05 Вт/м*град).

 

Арболит – легкий бетон, состоящий из портлантцемента, песка, воды и спецдобавок. Главный компонент – специально изготовленная древесная щепа хвойных пород. Вместо щепы в качестве наполнителя могут выступать – рисовая солома, костра льна или конопли, стебли хлопчатника и т.п. Основные преимущества арболита: 100% экологичность, долговечность, огнестойкость, легкость (малый удельный вес), гибкость, прочность и пр.

 

Опилкобетон – абсолютный аналог арболита, но существенно бюджетнее, так как опилки (основной наполнитель) – это отходы производства в отличие от щепы, которую надо еще изготовить.

 

Керамзитобетон – самый прочный материал из легких бетонов. Плотность достигает значений 2000 кг/м3. Безусадочный материал с повышенными показателями по морозостойкости и долговечности. В качестве наполнителя смеси (цемент, песок, вода, добавки) может выступать не только керамзитовый гравий из глинистого сырья, но и некоторые другие «легкие» компоненты: алгопорит, шунгизит и подобные материалы.

 

 

1.1.3.2.   Технология возведения стен из легкого бетона.

Несмотря на то, что процесс устройства (кладки) стен из легких бетонов не сложный, интуитивно понятный и похожий на кирпичную кладку, тем не менее, необходимо тщательно проштудировать основные положения технологии возведения стен:

  1. По возможности выровнять все неровности верхней части цоколя или фундамента (бугры, наплывы бетона и т.п.).
  2. Сделать выкладку на выровненную поверхность нескольких слоев рубероида (или подобного материала), связанных между собой и с основанием для стен битумной мастикой.
  3. Кладку стены необходимо начинать с самого высокого (по уровню) угла. Затем выкладываются другие углы и натягивается нить-ориентир.
  4. Важнейшее значение для дальнейшего устройства всей стены играет тщательность и аккуратность при монтаже первого пояса. Именно от этого будет зависеть качество кладки стены в целом.
  5. Первый ряд, например, газоблоков, в обязательном порядке монтируют на цементно-песчаный раствор определённой рецептуры. При этом с помощью уровня и резиновой киянки укладывают каждый блок, добиваясь максимально выровненной горизонтальной поверхности по всему периметру.
  6. Если геометрия блоков хорошая (как, например, у газобетонных блоков), то последующие пояса желательно класть на специальную клеевую смесь. В этом случае практически полностью можно уйти от мостиков холода за счет минимального клеевого слоя между блоками (от 1 до 3 мм) и, соответственно, повысить теплоэффективность стен.
  7. Вариантов кладки блоков из легкого бетона достаточно много. У каждого мастера свои предпочтения по этому поводу. Единственно, нельзя забывать об армировании кладки, которое для газобетона или пенобетона, например, производится с использованием стальных арматурных прутков, а для керамзитобетонных блоков – с помощью металлической сетки. Конструкция армировочных поясов или связок приведена в рабочем проекте на дом.
  8. По окончанию устройства стены, по верху, однозначно необходимо проложить армопояс. Армопояс изготавливают с помощью U-образных блоков, которые укладывают в последний верхний пояс. Затем в имеющуюся полость заливают цементный раствор. Армопояс существенно упрочняет конструкцию стен и даже повышает их сейсмоустойчивость, что, очень немаловажно, для сейсмически небезопасных районов (как, например, Одесская область).
  9. Примерно так же армируют оконные и дверные проемы. Правда, здесь возможны и другие варианты: использование металлических уголков или специальных перемычек из легкого бетона с армокаркасом.
  10. Аналогичным образом производят кладку внутренних перегородок. Для них используются блоки толщиной 100, 150 и 200 мм. Два важных условия. Первое. Перегородка не должна доходить до верхнего перекрытия на 10-15 мм с целью недопущения давления этого перекрытия после усадки на саму перегородку. Оставшийся зазор заполняют пеной. И второе. В процессе кладки перегородки, необходимо периодически крепить ее к несущей стене, а потом и к потолку, с помощью специальных гибких оцинкованных металлических перфорированных лент.

 

 

1.1.4.Кирпичный дом.

Кирпичный дом – это самый распространенный тип частного дома, особенно в жилой зоне (в городе, селе и пр.). Это такой основательный, не бюджетный дом, который может себе позволить не каждый.

 

С точки зрения конструкции стен. Главное – это большая тепловая инертность кирпичных стен. Они медленно прогреваются, но и медленно остывают. Причем, чем толще стена, тем нужно больше затратить энергии на прогрев такого дома.

 

Обычно, кирпичные стены не строят в «чистом виде». Может только в очень южных районах. В средней полосе, как правило, используют различные теплоизоляционные материалы, как изнутри помещения (например, теплоизоляционные блоки из легкого бетона), так и снаружи (минвата, пенопласт и др.).

 

Как и в предыдущих разделах, рассмотрим более подробно материал стен (виды кирпичей), а затем поговорим об основных принципах технологи возведения кирпичных стен.

 

 

1.1.4.1.   Основные виды кирпичей, используемых для кладки стен.

Существует деление всего кирпича на марки по прочности: 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75 и 50.  Для нашего случая – строительство частного малоэтажного дома - подойдут кирпичи марки 125 – 150. Покупать более прочный, который существенно дороже, смысла нет.

 

Все существующие в мире более 15000 видов кирпича, можно поделить на несколько категории:

 

  • Обычный или рядовой.
  • Облицовочный.
  • Клинкерный.
  • Силикатный.
  • Шамотный.

 

Стандартные размеры кирпичей (длина х ширина х толщина):

 

  • Обычный – 250х120х65 мм – одинарный.
  • Утолщенный вариант 250х120х88 мм - полуторный.
  • Вариант 250х120х140 – двойной.
  • Обычный, модульного размера – 288х138х63 мм.

 

Отклонения в размерах от номинальных допускаются следующие:

 

  • По длине  ±4 мм.
  • По ширине   ±3 мм.
  • По толщине  +3/-2 мм.

 

Кирпичи изготавливают или полнотелыми, или пустотелыми.

 

Кирпич керамический обычный (рядовой) полнотелый.

Конструктивно, кирпич представляет собой прямоугольный параллелепипед с выше приведенными размерами.  Плотность рядового кирпича 1600 – 1900 кг/м3. По морозостойкости кирпичи делятся на 4 класса: F -15; F -25; F -35 и F -50.  Пористость полнотелого кирпича должна быть не менее 6-8%, но не более 20%.

 

По своим теплозащитным показателям обычный полнотелый кирпич уступает многим другим стеновым материалам. Например, для комфортной температуры в доме при морозе в -300С толщина стен, выложенных таким кирпичом, должна быть не менее 640 мм (2,5 кирпича). Стены из бруса, например, при тех же температурных показателях, могут быть толщиной всего лишь 160 мм. Таким образом, небольшой одноэтажный дом площадью до 80 м2 и толщиной стен в 640 мм потребует практически 25000 штук кирпича, общая масса кирпича, при этом, может достичь 100 тонн.

 

Вывод отсюда один – кладка стен из полнотелого кирпича – нецелесообразна с точки зрения экономической эффективности. Обычно полнотелый рядовой кирпич имеет очень грубую и непривлекательную поверхность, поэтому и наружные, и внутренние стены штукатурят. Рекомендовано применять для кладки наружных и внутренних стен, изготовления стеновых блоков и панелей. Не рекомендуется применять в каркасных зданиях и стенах верхних этажей, так как он имеет излишнюю прочность и значительный вес.

 

 

Кирпич керамический обычный (рядовой) пустотелый пластического формования.

Такой кирпич изготавливается с щелевидными (не более 12 мм) или округлыми сквозными отверстиями (диаметром не более 16 мм). Обычные размеры такого кирпича – 250х120 при толщине 65, 88 и 140 мм.

 

 

Кирпич керамический обычный (рядовой) пустотелый полусухого прессования.

Имеет несквозные и сквозные крупные пустоты. В остальном аналогичен предыдущему кирпичу, за исключением повышенной плотности – до 1500 кг/м3. Оба пустотелых кирпича обычно используют для устройства несущих наружных и внутренних стен, перегородок и т.п. Не применяют при строительстве фундаментов и цоколей.

 

 

Кирпич шамотный (огнеупорный).

Используется для кладки топок печей и их внутренней облицовки. Кладут на любую огнеупорную глину, смешанную с обычным кварцевым песком.

 

 

Кирпич облицовочный.

Применяется для всех видов наружных работ, полностью выдерживает все виды воздействия окружающей среды (дождь, снег, мороз и т.д.). Цвет зависит от состава сырья – от светло-желтого до темно-красного. Наиболее красивы облицовочные кирпичи светлых тонов – от желтых до кремовых, изготовленные из светложгущихся глин. Учитывая все расходы на ремонт штукатурки и окраску наружных стен, стены, облицованные кирпичом, выгоднее отштукатуренных по материалам на 15% и по трудозатратам – на 25%.

 

 

Кирпич силикатный.

Применяется для возведения наружных стен в районах с очень маленькой влажностью. Обладает большой гигроскопичностью. Цвет: от белого до светло-серого. Силикатный кирпич производят из извести и кварцевого песка. Обычный полнотелый силикатный кирпич имеет прочность (предел напряжения на сжатие) - 100 – 150 кгс/см2. Опциональный силикатный твердый кирпич имеет прочность от 250 кгс/см2. Прочность пустотелого силикатного кирпича, имеющего несквозные отверстия, находится в пределах от 50 до 150 кгс/см2.

 

 

Кирпич клинкерный.

 Этот вид кирпича применяется для мощения дорожек, площадок и других аналогичных поверхностей. Выпускается в различных цветах, типоразмерах и формах. Имеет высокую прочность и грубую шероховатую поверхность. При толщине клинкерного кирпича более 35 мм, его укладывают на песчаную подушку. При толщине менее 35 мм – на раствор, как плитку.

 

 

1.1.4.2.   Основные принципы кладки кирпичных стен.

Рассказав в предыдущей главе об основных видах кирпичей, мы совершенно выпустили из вида такой материал, как раствор, с помощью которого и возводятся кирпичные стены. Восполним этот пробел.

 

Строительный раствор для кладки, при помощи которого кирпичи скрепляются друг с другом, состоит из цемента, кварцевого песка, воды и пластификатора. Обычная рецептура раствора выглядит так: 1 часть цемента (М400) + 4 части кварцевого песка (просеянного с максимальной фракцией 1,5 мм) + пластификатор (по инструкции). Марка раствора при этом – М100Допускается для кладки малоэтажных зданий раствор марки М50: 1 часть цемента (М400) + 8 частей кварцевого песка (просеянного с максимальной фракцией 1,5 мм) + пластификатор (по инструкции). После тщательного перемешивания сыпучих частей раствора добавляется вода до необходимой консистенции. Раствор (по объему) обычно приготавливается в расчете на работу в течение не более 1,5 часов

 

В таблице 2 приведены данные расчета количества кирпича и объема необходимого раствора в зависимости от видов кладки и размеров кирпича.

Таблица 2

Вид кладки

Размер кир­пича

Количество кирпича с учетом толщины швов, шт.

Объем раствора для кладки, м3

В половину кирпича

одинарный-полуторный-двойной

51-39-26

0,02

В один кирпич

одинарный-полуторный-двойной

102-78-52

0,05

В полтора кирпича

одинарный-полуторный-двойной

153-117-78

0,08

В два кирпича

одинарный-полуторный-двойной

204-156-104

0,11

В два с половиной кирпича

одинарный-полуторный-двойной

255-195-130

0,14

 

Так как название кладки происходит от названий поверхностей кирпича, то напомним, что у рядового кирпича грань с самой большой поверхностью, с размерами 250х120 мм, называется «постель». Средняя по величине грань, с размерами 250х65 мм, называется «ложок». И, самая малая грань (120х65 мм) называется «тычок».

 

У тычковой кладки – на фасаде одни тычки.

 

Ложковая кладка – это, когда после четырех ложковых рядов идет один тычковый.

 

В крестовой кладке чередуются ложковые и тычковые ряды, причем, по вертикали, ложок находится симметрично между двумя тычками.

 

Ну и простая кладка – это когда перевязка ложков и тычков происходит через три-пять рядов.

 

Далее рассмотрим основные принципы устройства кирпичных стен (технологии кладки):

 

  1. Необходимо разложить сухие кирпичи, чтобы добиться их оптимального расположения. Такая система раскладки называется перевязкой. Кирпичи второго ряда обязательно должны перекрывать стыки кирпичей первого ряда. Третий ряд должен повторить первый. Кирпичи, уложенные в стене поперек, называют тычковым швом, а уложенные вдоль – ложковым швом.

 

При раскладке кирпича также надо следить за внешним видом грани, которая будет выступать наружу. Грани со сколами или другими видимыми дефектами, должны быть скрыты вовнутрь стены. Как правило, на этом шаге раскладывают кирпич вдоль всей стены для удобства работы каменщика. Опытный каменщик, зная свою скорость работы, рассчитает  необходимое и достаточное количество раствора, чтобы тот не потерял своих свойств по мере выработки.

 

  1. Как и в случае со стенами других типов, на верхнюю поверхность фундамента/цоколя необходимо наложить гидроизоляцию. Обычно – это несколько слоев, например, рубероида, скрепленных между собой и основанием битумной мастикой.
  2. Начинают кладку кирпичных стен с углов. При этом тщательно укладывают кирпичи, выдерживая уровень по всем граням. Когда два угла одной стены готовы, то по внешней стороне стены натягивают шнур, ориентируясь на который, кладут остальные кирпичи в ряду. Через каждые два-три ряда проверяют горизонтальность кладки уровнем, при необходимости компенсируя не горизонтальность раствором.
  3. В соответствии с действующими на территории Украины нормами, ДБН В.2.6-162:2010. «Кам’яні та армокам’яні конструкції», кладка стен должна начинаться с тычкового ряда.

 

Вообще, при кладке именно кирпичных стен большую роль играет опыт, навыки и знания специалиста-каменщика.

 

Именно каменщик выбирает систему перевязки кладки (перевязка вертикальных, продольных и поперечных швов однорядной, трехрядной или многорядной системой), от него зависит и способ ведения кладки (основные два из них – это кладка «вприжим» или кладка «впритык»).

 

  1. Внешние швы между кирпичами, пока еще раствор не затвердел,  обычно (если далее не предусмотрена штукатурка стены) расшивают (придают ту или иную форму) специальным приспособлением «Расшивкой». Делают это не только для улучшения внешнего вида, но и для уплотнения раствора в швах кирпичной кладки.

 

Необходимо помнить, что максимальная глубина расшивочного шва не должна превышать 4 мм. При большей глубине шва, вода может попасть уже в пустоты кирпичей, а «внезапно нагрянувший» мороз их просто разрушит.

 

  1. Через каждые пять-шесть рядов кирпичную кладку необходимо армировать специальной арматурной сеткой с диаметром проволоки 5-8 мм. Такое армирование существенно повышает прочность стен на изгиб.
  2. Для связки внутренних перегородок с основной стеной, делаются выпуски кирпича из наружной основной стены на 120 мм (в полкирпича) через каждые четыре-пять рядов.

 

 

1.1.5.Сравнительная таблица типов домов

Таблица 3

Тип дома

Материал стен

Область

применения

Преимущества

Недостатки

Деревянный

Рубленый

Бревна

Загородный, дачный или сельский дом.

Великолепный внешний и внутренний вид.

100%-я экологичность.

Простота конструкции.

Высокая скорость постройки.

Относительная дешевизна.

Биологическая нестойкость.

Горючесть.

Недостаточно теплый без дополнительного утепления.

Брусчатый

Брусья

Загородный, дачный или сельский дом.

Каркасный

Каркас из бруса с наполнителем и облицовкой

Загородный, дачный, сельский дом или жилой дом в городской черте

Экономически очень выгодный.

Тепло зимой – прохладно летом.

Всегда внутренняя поверхность стен – теплая.

Возможность строить в морозы и не использовать дорогую спецтехнику и инструмент.

Хорошая сейсмостойкость.

Сложная конструкция в проектировании и изготовлении.

Требует материалы высокого качества.

Относительная «хрупкость» стен.

Недолговечность и пожароопасность.

Недостаточная шумоизоляция.

Нет 100% экологичности.

Однозначная необходимость наличия принудительной системы вентиляции.

Из СИП- панелей

СИП-панели

Загородный, дачный или сельский дом.

Прочность.

Сейсмоустойчивость.

Относительно небольшие сроки строительства всего дома-возможность возводить стены даже в сильный мороз, когда стоимость строительных работ минимальна.

Малый вес стен – минимальные затраты на фундамент.

Самый теплый дом – существенная экономия на отоплении.

Значительный процент экологичных компонентов в составе СИП-панелей.

Простота технологий внешней и внутренней отделки.

Относительно дешевый дом.

Необходимость обязательной принудительной вентиляции.

Частые пожары в домах из-за не до конца продуманной технологии электропроводки.

Психологический дискомфорт из-за «тонких» стен (уровень 200 мм с отделкой).

 

Из легкого бетона

Легкобетонные блоки

Загородный, дачный, сельский дом или жилой дом в городской черте

Нет серьезных усадок и деформаций от влажности.

Достаточная экологичность материала.

Невысокая стоимость и огнестойкость.

Хорошие звуко- и теплоизоляционные качества.

Устойчивость к образованию плесени и гниению.

Значительное водопоглощение (до 15%).

Проблемная геометрия блоков (сильно влияет на качество стен).

Относительно низкая несущая способность материала (как правило, необходимо строить только каркасным способом).

Кирпичный

Кирпич

Загородный, дачный, сельский дом или жилой дом в городской черте

Керамический кирпич - самый экологичный из строительных материалов неорганического происхождения.

Стены из кирпича «дышат», что создает приятный для человека микроклимат внутри.

Из-за большой тепловой инерции кирпичных стен суточные колебания температуры внутри дома очень незначительны.

Дороговизна материала и работ по кладке.

Существенно трудоемкий и долгий процесс возведения стен с непростой технологией.

Значительные затраты на устройство фундаментов (по объему) из-за большого веса стен и всего дома.

 

 

 

1.2. НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН.

Заканчивая рассказывать об устройстве стен, нельзя забывать о необходимых подготовительных работах, которые в обязательном порядке нужно провести перед началом возведения стен. Речь пойдет о цоколе, подвале/подполье и отмостках – элементах дома, только после постройки которых, можно возводить стены.

 

 

1.2.1.Цоколи – виды и устройство.

Цоколь – это возвышающаяся над землей верхняя часть фундамента, которая служит основанием для возводимых стен и берет на себя функцию равномерного распределения нагрузок от всего дома на фундамент и, соответственно, на землю. Температурные и влажностные характеристики воздуха в доме существенно зависят от конструкции и качества работ при устройстве цоколя.

 

Минимальная высота цоколя от поверхности земли – 500 мм. В зависимости от типа фундамента цоколи бывают несущими (для ленточных фундаментов) или закладными (для столбчатых фундаментов).

 

Несущие цоколи по конструкции делятся на:

  • Выступающие – когда плоскость цоколя выступает за внешнюю плоскость стены.
  • Западающие – когда внешняя плоскость стены выступает за плоскость цоколя.
  • Ровные – когда и стена, и цоколь лежат в одной плоскости.

В любом варианте между верхней поверхностью цоколя и основанием стены должна быть проложена гидроизоляция (обычно из нескольких слоев рубероида, уложенных на мастику).

 

С точки зрения строительства, предпочтительнее вариант с западающим цоколем. В этом случае, выступающая стена как бы прикрывает гидроизоляционный слой цоколя от механических и атмосферных воздействий, внешние осадки стекают по стене, минуя цоколь. Да и по объёму работ и материалу такой цоколь более экономичен.

 

Однако, чисто эстетически, наибольшее распространение получил выступающий вид цоколя, особенно, если стены достаточно тонкие. При этом, более широкий цоколь лучше распределяет нагрузки на фундамент, но требует существенно больше затрат на материалы, на гидроизоляцию, устройство специального слива из оцинкованной кровельной стали.

 

Ровные цоколи, находящиеся в створе стены, как правило, не используют из-за невозможности качественно и красиво закрыть неэстетичный слой гидроизоляции, подверженный воздействию внешней среды.

 

Закладные цоколи при столбчатых фундаментах делятся на:

  • Ростверные – цоколь-ростверк – устанавливается над столбами или сваями, обычно, в виде железобетонных перемычек. Пространство между столбами (сваями) при этом остается свободным.
  • Забирные – «забирки» - устанавливаются снизу между столбами. Как правило, забирку делают из материала аналогичного материалу столбов (дерево, кирпич, бутовый камень и пр.). Именно забирка является в дальнейшем защитой подполья от снега, пыли и низких температур. Так как забирки обычно опираются на грунт, то их стараются углублять в него не менее, чем на 500 мм.

 

И последнее, о чем необходимо сказать – это вентиляционные отверстия («продухи») во всех видах цоколей, которые очень важны для вентиляции подполья. Обычно, эти отверстия (окошки 200х500 мм) располагают на северной и южной сторонах дома, ближе к углам и, как можно, выше от земли.

 

 

1.2.2.Подвал, подполье и отмостка.

Подвальные помещения (подвал) в любом частном доме – его неотъемлемая часть. Обычно в подвалах устраивают хозяйственные помещения для котельного оборудования, водоснабжения и других нужд. Зачастую в подвале размещают спортивную комнату с тренажерами.

 

Поэтому основные принципы устройства подвалов необходимо знать:

  • Целесообразная высота потолков в подвале – не более 2000 мм, так как более высокие потолки уже не экономичны и с точки зрения их строительства, и с точки зрения отопления в зимнее время.
  • Толщина подвальных стен рассчитывается исходя из вида грунта (боковое давление) и уровня грунтовых вод. В сухих грунтах можно использовать кирпич, камень или бетон, во влажных, пучинистых грунтах – только монолитный бетон или железобетон со специальными минеральными добавками.
  • Обязательно проводить наружную теплоизоляцию стен пенопластом, минеральной ватой или подобными материалами.
  • Независимо от вида грунтов в подвале должна быть устроена гидроизоляция. Лучший вариант – оклеечная гидроизоляция (несколько слоев рубероида, проклеенные битумной мастикой). Можно использовать и полиэтилен.
  • Перекрытие над подвалом рекомендуется делать железобетонным.
  • Обязательно организовать принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.

 

Как правило, в летних дачных домах, построенных на столбчатых фундаментах, подвал не делают. Вместо подвала устраивают подполье.

 

Подполье – это пространство между поверхностью земли снизу и нижней плоскостью пола дома сверху.  По периметру дома подполье закрывают закладным цоколем («забиркой») с обязательными «продухами». Минимальная высота подполья – 600 мм (для возможности визуального осмотра цоколя). Для исключения появления влаги из грунта – нижнюю поверхность подполья накрывают несколькими слоями рубероида и засыпают песком или гравием. Для отвода от дома стекающей с крыши воды, а также для защиты фундамента от воздействия поверхностных вод, устраивают отмостку. Обычная ширина отмостки 700 мм, при этом она должна не менее, чем на 200 мм выступать за карниз крыши, чтобы стекающая вода не размывала грунт и не застаивалась около дома.

 

Главное свойство отмостки – ее водонепроницаемость. Поэтому при устройстве отмостки дома используют цементную смесь или асфальтогрунт, которыми заливают основу из щебня, гравия или кирпичного боя. Перед заливкой основу тщательно трамбуют.

Важны и такие параметры отмостки, как угол уклона (не менее 50) и толщина водонепроницаемого слоя (не менее 80 мм).

 

Комментарии ()

    Оставьте Ваши контактные данные и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время